Luigi e slow food:tempi diversi,stesso cielo

“Gli è che la politica estera pontremolese era allora (1800,ndr) dominata dalla forma di nazionalismo in apparenza più innocente, in realtà più pericolosa: cioè il nazionalismo gastronomico. Per questo ho notato più sopra che i lombardi eran chiamati «polentoni»; per questo aggiungerò ora, che i genovesi eran detti «minestroni», e «fagiolai» i toscani. Perché un popolo, quando comincia ad abusare dell’ingiuria culinaria, finisce sempre per praticare — magari senza volerlo — una politica provocatrice, essendo scritto nelle cronache più antiche che l’ingiuria culinaria è stata sempre reputata, in ogni tempo e da tutti i popoli, la più atroce e la meno tollerabile.
Infatti, si è già dato il caso di italiani che, essendo stati trattati, nel mezzodì della Francia, di «babi» (rospi) si siano taciuti e magari subito riconciliati con i loro offensori, mentre non si ha memoria di un solo italiano che, chiamato per dileggio «macaroni», non abbia immediatamente reagito con energia, talora con violenza.
Da queste considerazioni è pertanto lecito trarre una conclusione poco lieta, dovendosi prevedere che, anche quando si saranno abolite fra i popoli tutte le frontiere politiche, economiche, etniche e religiose, una frontiera resisterà pur sempre, tetragona a tutti i colpi: la frontiera gastronomica.
Non forse già si tentò di radere al suolo questa frontiera con l’istituzione di una cucina internazionale, che è poi quella detta cucina di «hotel»? Ebbene, non è difficile constatare, a chi abbia buon gusto, come la cucina d’«hotel» sia la più obbrobriosa di tutte, tenendo essa, nel campo gastronomico, lo stesso posto che il volapuk e l’esperanto — volgari cibrei di nobili favelle — tengono nella repubblica delle lingue.
Va pertanto reso sinceramente omaggio alla saviezza del popolo pontremolese, la cui abilità è consistita nel conciliare la fedeltà alle torte di «erbi», di riso, di cavoli, di patate, di farina di castagne, di porri, nonché ai tortelli verdi e di carne, alle frittelle, alla pattona e ai «testaroli», che sono i capisaldi della sua cucina, con le esigenze delle altre cucine, e ciò senza chiedere un trattamento equivalente, rinunciando insomma a ogni tentativo di politica espansionista o di prestigio in casa altrui e praticando invece, a favore dell’universo, la chiaroveggente politica della porta aperta.
Per i miei concittadini era chiaro come il sole che la cucina pontremolese non avesse a temer paragoni; e... quis solem dicere falsum audeat?”

da: Pontremoli una cittadina italiana fra l’80 e il 900, Marsilio Ed. 1988 pag32-33
scritto nel 1928 da Luigi Campolonghi, scrittore ed esule